Extraits du Guide Voyager autrement - Pérou - Edition 2012

Aguas Calientes

Au Pied du Machu, Aguas Calientes, rebaptisée Machu Picchu Pueblo, est un minuscule village au bout de la vallée, exclusivement voué au tourisme. Traversé par son train, il rappelle, par certains côtés, une ville de chercheurs d'or, les hôtels et restaurants y sont côte à côte dans un dédale de rues. C'est d'ici qu'on grimpe, tôt le matin, à pied ou en bus jusqu'au site du Machu Picchu. D'autres sites tout autour valent la peine d'y passer un peu plus de temps.

Découvrir : le jardin d'orchidées, la maison des papillons, les bains thermaux, montagne Putucasi, Jardins de Mandor

Les bains thermaux : si vous ne passez pas par ceux de Santa Teresa qui sont beaucoup plus jolis et rustiques, Agua Calientes a aussi ses bains, petites piscines indépendantes les unes des autres, à ciel ouvert. Un café agréable se trouve un peu plus haut sur le site. 7s l'entrée. Depuis la gare, grimpez la rue Pachacuteq, passez le pont et suivez le chemin.

Montagne Putucusi : en grimpant le Putucusi, on s'offre un point de vue sur le Machu Picchu, inédit et gratuit. L'accès au Putucusi se fait depuis l'entrée d'Aguas Calientes sur la droite, avant la Maison des Papillons et débute par une suite d'escaliers en bambou à la verticale. C'est presque de l'escalade et exige un bon physique mais la route est beaucoup moins fréquentée que le Machu lui-même. Au sommet, à 2650m, on s'offre une vue sur toute la vallée, sur les ruines au loin et la route en zigzag. Comptez 2h30 à 3h à l'aller, plus rapide au retour. 

Machu Picchu 

En dépit de son flot de touristes, il est indéniable que le Machu Picchu, lorsqu'il apparaît au petit matin entre les brumes, dégage une vraie sérénité, quelque chose de cette force cosmique ou "energia" que revendiquaient les Incas. Il est sans conteste un lieu qui vous parle. 

A 2360 mètres d'altitude, cette forteresse-village fut construite autour de 1450 par l'Inca Pachacuteq et abandonnée environ 100 ans plus tard. La végétation de la jungle a recouvert la citadelle qui ne fut jamais découverte par les espagnols... 

Sur la gauche en entrant, un secteur agricole et ses terrasses plus délaissées des touristes. Ca vaut la peine de grimper jusqu'au cimetière et se pierre funéraire tout au fond : un point de vue sublime s'offre au cours de la balade. Au centre le secteur urbain rassemble, autour d'une place principale, le Temple du Soleil, le Temple aux trois fenêtres, l'Intihuatana, et se termine en pointe par la pierre sacrée et l'entrée au Huyana Picchu. Égarez-vous en vous laissant guider par l'énergie mystique du lieu, ouvert à 360° sur des vallées couvertes de jungle.

Extraits du Guide Voyager autrement - Pérou - Edition 2012 - Histoire de trains

Il existe trois compagnies : Peru Rail (dont les capitaux sont chiliens), Inca Rail et Machu Picchu Tren (semble avoir fusionné avec Inca Rail). Peru Rail offre différents types de services : Hiram Bingham (le plus luxueux), Vistadome (avec vue panoramique) et Expedition (plus simple). Ce train est le seul qui parte également d'une gare proche de Cusco, celle de Poroy. Pour rejoindre la gare, 30 min ou 20s en taxi ou 1,5s avec les minibus Pachacutec qui partent de la Calle Puente Rosario. Le train atteint Aguas Calientes en 4h. 3 départs par jour, billet A/R de 112 à 668 USD.

Extraits de La Route du Bout du Monde par Julie Olagnol

"La découverte de la vallée sacrée et du Machu Picchu ne s’improvise pas. On peut choisir de visiter avec une agence l’ensemble des sites mais je vous le déconseille fortement. Il est beaucoup plus économique et agréable de parcourir la vallée sacrée (Pisac, Ollantaytambo, Chinchero, las Salinas, Moray…) en bus avec une pause au milieu pour le célèbre Machu Picchu.

Mais même dans ce cas, vous serez obligés de prendre le train, l’un des plus chers au monde au kilomètre (120 dollars aller-retour depuis Cuzco). Il appartient à l’entreprise privée Perurail, du groupe anglais Orient-Express, qui détient le monopole. Heureusement les habitants de la région qui vivent au bord de la ligne ne payent pas ce tarif-là !

Afin d’économiser la portion Cuzco-Ollantaytambo, on peut prendre le train sur ce site, mais le prix ne diminue que de moitié. Bien se renseigner sur les horaires des trains. Les tickets s’achètent seulement à la Estacion Wanchaq, à Cuzco, mais le départ est à la Estacion San Pedro (si vous partez de Cuzco).

Si toutefois vous décidez de ne pas participer à cette grande arnaque, une autre alternative s’offre à vous. Il s’agit de rejoindre en microbus Santa Teresa (via Quillabamba et Santa Maria). Compter la journée et dormez à Santa Teresa. Le lendemain, microbus vers hydroelectrica puis trajet à pied de 2 h 30 en longeant les rails du chemin de fer. D’hydroelectrica, prendre le petit chemin de droite qui monte dans la forêt afin d’atteindre la bonne voie ferrée et la suivre vers la gauche. Après avoir traversé deux tunnels, on arrive au pied du chemin qui rejoint le Machu Picchu.

La ville de Cuzco est très agréable, même si le mélange entre les touristes (venus pour le Machu Picchu), les hippies (venus pour la drogue) et les locaux est quelque peu étrange. Je dors une nuit à l’hôtel Royal Frankenstein, une très bonne adresse pas chère, où il fait bon refaire le monde au coin du feu, en compagnie d’un petit iguane. Ambiance routard garantie : je discute des heures avec un Niçois du sens du voyage et de la vie en Amazonie. Je n’ai pas assez de temps pour rester à Cuzco, car Thomas doit repartir début janvier en France. Néanmoins, une soirée sur la plaza de Armas, avec sa cathédrale et son église de la Compania, donne déjà une bonne idée des potentialités de la ville coloniale.